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自己診断

X字に置いてある太目の枝を越えたとき、思ったより前輪が上がった。
そのまま右に振られ、転倒。
右足の長手方向が地面に垂直に接したとき、車体の荷重がかかったようだ。

起き上がれたが、痛みでしばらく歩けなかった。
こりゃ、折れたな。

現場は、幸いにもトライアルの練習場。
その場にいる人にバイクを載せてもらい、帰宅した。
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この腫れ方は・・・折れてるよね、やっぱ。
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船の傍で

資格試験のため、上京した。
幸い朝のラッシュを外すことができ、船の科学館前でランチ。
風は冷たいが、赤城颪ほどではない。
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「宗谷」を眺めながら、試験会場に向かった。
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17:00、試験が終わった。
手ごたえは、微妙なところ。
合否が判るのは、1ヵ月後だ。

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ルーフキャリア

微妙に欲しいアイテムである。

何かを積むというのではなく、
・上に載れば、いい構図の写真が撮れそう
・上に寝転んで、静かな日光浴が楽しめそう
という使い方で。
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画像は、知人のもの。
譲ってくれる可能性は高いが、組んだあとのデメリットは何だろうか。
屋根の洗車はどうするんだろ・・・?

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低圧用エアゲージの自作

トライアル用に低圧エアゲージを作ってみた。

肝心の圧力計本体は、モノ○ロウのラインナップでいちばんまともそうな日本製である、右下工業製160kPa型。
箱と製品に記載されたJISマーク、刻印されたシリアル№が信頼できそうな雰囲気。
雄ネジは、G1/4。
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タイヤのバルブに押し付ける部品はエアーチャックと呼ばれていることを、初めて知った。
これも同じくモノ○ロウで、メーカーが明記されてるものを選択。
近畿製作所製。

圧力計とエアーチャックを接続するホースと継手,Oリング,ホースバンドは、ジョイ○ル本田で調達。
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継手は、雌ネジG1/4を選ぶとφ9ホース接続のものしか選択肢が無かった。
真鍮製。

ホースは、耐圧1.5MPaであることを印字で確認できたもの。
外径12.5×内径8.5×長さ200mm。
エアツール売り場で、継手サイズに合わせて購入。

ホースバンドは、ホースサイズに合わせた最小サイズ。

Oリングは空圧用が販売されておらず、水道補修用。
圧力計の先端を測って、エイヤで選ぶしかなかった。

エアーチャックの首に内径10.8のOリングを付けて継手にねじ込むと、Oリングが働かないことが判った。
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エアーチャックの雄ねじを削って短くすれば解決するが、出来るだけ無加工で作りたい。
シールする場所を変更して、内径5.8のOリングを採用。
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圧力計は↓ココにOリングを付けて、継手をねじ込む。
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継手の接続は、Gねじとはいえ使い方をアブノーマルにしたので、適当なトルクで締め付けた。
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ホースに継手のタケノコ部を挿入すると手では抜けなくなったので、ホースバンドは要らなかったかな。

早速トラ車で測ってみると、針は80kPaを指した。
フルスケール400kPa,測定誤差±10kPaのBSエアゲージは40kPaを指したので、おそらくこちらが不正確だろう。入手して14年、校正してるわけでもないし。
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今回は、試しに最低限の機能だけの部品構成だ。
次は、リリースバルブを付けて使い勝手を向上させよう。

なお、部品代は以下の通り。
圧力計 ¥1,640
エアーチャック ¥989
継手(2個) ¥450
Oリング(2個) ¥110
ホースバンド(2個) ¥330
ホース ¥100
合計 ¥3,619

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二輪で病院ハシゴ

今日は、有休取って病院のハシゴ。
人間ドックで怪しいところが見つかったので。
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ひさしぶりにPANTOで、8km先の総合病院へ。
緑内症と診断されてしまった。
これから一生、目薬と付き合わなければならないらしい。
うーむ。

ヒルメシの後は、いつもの整形外科にGSで。
血液検査で、リウマチ因子確認ということで。
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ここのS先生は、必ずバイクの話を振ってくる。
今日は、所有車3台になったことを話したら、すべてカルテに記入。
さらに、毎年トライアル日本GPに行ってるという。
しかも、クルマはジムニー増えてる!
「レストアした」って、ナンダこの医者は(笑)

結局、リウマチの疑いは無しとのこと。

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キャットタワー

先日の本棚残りを含め、端材を総動員してキャットタワーを作ってみた。
使うかどうか分からんモノに、金は出せんよね。
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ウチの猫が休むにしては棚板のサイズが小さめだが、もし使うようなら段ボール箱を取り付けて拡張しようかと考えている。
なお、いちばん下の底板には鉄アレイを置いて、重しとする想定。

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タイダウンベルトの緩み改善策

タイダウンベルトが緩むことがあるので、固定方法を検証した。

まず、ベルトの点検。
前ハイエースから引継ぎ、確実に製造から30年以上経過しているものがある。
ねじりコイルバネの戻る力によりベルトを挟み押さえつける構造だが、1本だけ戻る力の弱いものがあった。それを排除した。

次に、固定箇所。
前と左右にはガッチリ固定出来て動かないが、わずかに後ろに動いてしまう。
タイヤストッパーにタイダウンかけてるのに何故?
輪止めが必要だろうか?と考えながら車体をゆすってみたら・・・タイヤストッパーが動いてるやん!

いや、タイヤストッパーを固定している床板が浮いていたのだ。
床板は画像赤線での位置で前後別部品、後ろの床板は車体に締結してるが、前の床板は後ろの床板にズレ止め程度の締結しかしてない、つまり車体にはまったく締結してないので、分割線を支点にしなって浮いてしまうということが分かった。
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こうなった以上、方法はひとつ。
やはり、車体にタイダウンベルトをかけるしかない。
かける場所は、後部座席を固定しているM10ボルト2本。
ここにフック(Dリング)を共締めする。
手持ちのトヨタ純正のフックはM8用なので、取り付け穴は加工・拡大した。
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結果、前2本・右側面1本の計3本のタイダウンベルトを画像のようにかければ緩まないことを確信した。
少なくとも、往復10kmの試乗では問題無かった。

・・・でも、トラ車は軽いからな。
鉛直方向の強い振動を与えるとリアタイヤがホップするかも(汗)

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感染

ぽん太さん、GASGAS CONTACT納車記念日。
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トライアルって、感染力強いんだな。。。特に中高年に
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後部座席を畳まずに

今さらながら、トラ車なら後部座席を折り畳まずに格納できるのでは?と気が付いた。

↓ギリギリまで下げると、こんな見た目でもリアゲートは閉じる。
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↓前輪は、ハンドルを曲げずともシートの背中に軽く当たるくらい。
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ならば、このポジションでタイヤストッパーを作ってしまおうか。

それから、シートの下も有効活用したいので、↓この空間に小物入れが欲しい。
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コンテナやバッグに入れただけだと、ガタガタ&ゴロゴロ動いてイヤなのよね。

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cota慣らし

今年は空気がカラッカラに乾いて、富士山は雪化粧していないと新聞で読んだ。
赤城も、まったく同じ。
cotaで雪道走りたいんだけどな。
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利根川河川敷で、チョイ乗り。
今度はブーツを用意して。

ブーツを履いても、遠いシフトペダルの操作は難しい。
どうやってるのか、動画で観察しなくては。

なるべく小さい円を描こうとすると、2速がちょうど良いみたい。
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だだっ広いスペースを独り占めなので、シフトアップして開けていく。
意外と速い。
もっと低速よりだと思ってた。
ひょっとして、半額のスコルパ125で充分だったかな。

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突っ張り棒が落ちてくる

リアゲートに吊り下げた、突っ張り棒が簡単に落ちてくるようになってしまった。
バイクを入れるときに、棒に軽く触れただけなのに。
カーテンを少し車体に引っかけたときにも。

大したこと無いと考えていた荷室高さも、棒の太さ分だけとはいえ50mmは損しているだろうか。
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ということで、棒はやめてワイヤーに変更。

ファスナークリップが組み付けられていたのは、φ7のバカ穴。
ボルトと同じサイズならばボルトで無理やりタップ切れる可能性があったが、それも叶わず、クリップナットでM6雌ねじを設けた。
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ボルトとボルト座面のためのワッシャ、それにワイヤーを挟むためワッシャ2枚でワイヤーを固定する。
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はじめは手持ちの針金を使用したが、曲げ癖がついて、イマイチ貧乏臭い。
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そこで、ダイソーのカーテンワイヤーを使用した。
これなら、ソコソコキレイで満足。
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カーテンの側面もマジックテープを貼り付け、車体側に寄せられるようにした。
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フロントフォークストッパーの自作

既製品でも比較的安価だから買うためのハードルは低いのだが、ホームセンターの建築金物コーナーを覗いたら、あっという間にさらに安く出来そうな気がした。

買い求めた材料は、以下の通り。
 クリカッター(5個セット) ¥448
 M12全ネジ×1本 ¥74
 M12ナット(2個セット) ¥143
 合計 ¥665
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全ネジは長さ285mmのところを、160mmに切断。
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↓仮組したところ。
長ナットは、何故かねじ込むことが出来なかったので、通常の3種ナットのみ使用。
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↓使用したところ。
フェンダー側のクリカッターには、厚さ3mmのNBRゴム板を接着してある。
三つ又側は、金属同士で破損の恐れがないのでそのまま。
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車体をトランポから下ろしても気付かぬまま走行してしまったくらい、固定はガッチリと強く合格点。

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COTAの保安部品を外す

ツートラの予定はしばらくないので、ナンバープレート,ウインカーなどを外しておく。

リアフェンダーを外すのは、
 表から見えるところに六角穴付ボルト4本
 裏から見えるところにプラスネジ2本+ナット4個
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六角穴付ボルトは、左右で長さが異なり、片方はカラー付きだ。
おそらく、雌ネジ側部品の構造の違いに加えて、緩み止めを目的としてるのだろう。
国産メーカーは徹底的に部品共通化するから、やらんよね。
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リアにつながる配線はコネクタで切り離して、車体側コネクタを汚れないように保護しておく。
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下画像赤枠部分がまるっと外れた。
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あ、エアクリーナーがツインエアぢゃねーか。
こういうところは、ヨーロッパの小さなメーカーという感じだな。
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前側ウインカーを外そうとすると、トップブリッジを外す必要があることが分かった。
おまけに、ヘッドライトも単独では外れない。メーターも付いてきてしまう。
外したあとの取り付けが面倒そうなので、今回はそのままにしておく。
マニュアル読んで、ヘッドライト&ウインカーだけが外れる方法が無いか考えよう。
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FITのルームランプは、何故こんなに外しにくいのか

実家に着いて早々、母に頼まれた仕事のひとつがクルマのルームランプの球切れを直すことだった。

妙にカタくて外れないので、取説で確認。
「レンズを外します」と簡単に書いてあるが、工具の引っ掛かる凹みなんてないぞ。
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それでも適当なスキマにマイナスドライバーを突っ込むと、何とか外れた。

球を見ると、フィラメントの切れた様子は無い。
もう一度取り付けてスイッチONすると、難なく点いた。
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なんだったんだ・・・?

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